翻杂志就得看平面广告，而在其中找乐是不少时尚人的癖好，薄薄一张纸，聚集了多少人的创意和老板的钞票，你看不到背后封了一条道或者租下一座岛的故事，但事实就是那样，既然如此，就不用再问奢侈品品牌的商品到底奢侈在哪里的“鸡生蛋或蛋生鸡”的问题了。

　　在上个世纪七十年代，Guy Bourdin与Helmut Newton 一样，都创造出备受争议的时尚影像

Guy Bourdin - Charles Jourdan, spring 1978

　　正如Guy Bourdin拍响了Charles Jourdan，Terry Richardson捧红了Sisley，时装设计师每半年的辛苦终究要到摄影师那里“咔嚓”一下，咔好了，再难看的衣服都会有人光顾；咔坏了，对不起，除非你是超级大牌，要不以往所有的好印象都要和当季说Bye-bye，这不是势利，这就是Fashion，一点都不能比别人逊色。

　　Sisley做了几季城市系列的广告后，2007ss广告的主题定为Cutting Edge(尖端前沿)，新广告的摄影师还是Terry Richardson，风格依然

　　Sisley的广告始终大胆，摄影师Terry Richardson认为人的感官需要被挑战，人们买衣服希望自己看起来容光焕发，其实想吸引人的最终目的“不过就是性爱罢了。”

　　大师与大牌的全新组合

　　大师之所以被称之为大师，首要原因是能拍好大牌，控制得住场面。这也是为什么Louis Vuitton放弃Mert Alas &Marcus Piggott而请来Annie Leibovitz拍摄全球核心价值广告的原因所在，恐怕也只有Annie Leibovitz具备这样的经历和胆色来拍摄戈尔巴乔夫，她曾经惹恼伊丽莎白女王并记录下完美瞬间的事情可不是吹的。　

Annie Leibovitz采用戈尔巴乔夫来拍摄Louis Vuitton<全球核心价值广告

Annie Leibovitz

　　SaLVatore Ferragamo迎来第一个非家族成员的新总裁Michelle Norsa的同时，也由他请来了Mario Testino操刀全新平面广告，一只手载闪光灯搞定Claudia Schiffer和Stephanie Seymour两位超级老模扮演的明星游城效果，称得上是2007年秋冬最大牌的广告。还有Celine请来老牌摄影师Bruce Weber拍摄六七十年代电影感觉的平面广告，并将法国当红演员Emmanuelle Seigner自然融入其中，可见其功力之深。全新组合之下，三位大师完美演绎了三个品牌的不同内涵。　

　　SaLVatore Ferragamo：一个手载闪光灯搞定一切，正如照片展示的那样，拍摄时候封锁了罗马整条Condotti大街

　　老搭档遭遇瓶颈

　　成也萧何，败也萧何，刚为Salavatore Ferragamo拍了气势恢宏的照片，碰到老主顾就不会拍照了，不知道是Donatella Versace故意要营造20世纪80年代的风格，还是Mario Testino习惯了拍成群结队的超模，至少Kate Moss在2007年秋冬的Versace广告里，惊艳欠奉。　

Kate Moss在2007年秋冬的Versace广告里，惊艳欠奉

　　另一个表现平平的搭档就是Steven Meisel和Miuccia PRADA，说实话，他们之间真的没有多少共同语言，看这两季的广告就知道，尤其是2007年秋冬，照片无任何技术和创意可言，只能说是“拍清楚了”。

prada 2006春夏广告 sasha pivovarova

　　实力派的延续

　　唯美是Paolo Roversi的标志，如印象派油画的朦胧效果，令每一季的Dunhill广告都充满深度与诗意，说实话，就算他Mulberry的广告单被Steven Meisel抢走，也没关系，单单一个Dunhill支付的酬劳足够他凌驾于商业之上。而Pringle of Scotland今年的广告盖过了BURBERRY Prorsum的风头，完全归功于David Sims，经过两季合作后，这位由Carine Roitfeld一手捧红起来的摄影师，已经完全把持住了这个苏格兰品牌介于时尚与经典间的定位。　

　　dunhill依旧要以来他的影像风格来表现品牌的气质，场地选择在现年28岁的彭布罗克郡伯爵(Earl of Pembroke)的宅邸Wilton House，Paolo顺便把这座460年的历史建筑拍活了

　　摄影师如何讲故事

　　如果说时装发布会是设计师得以展现自己想法的途径，那么与摄影师的合作则能让他那些奇异的想法聚合成一个故事。Ralph Lauren和Calvin Klein都欠Bruce Weber一个人情——后者实在是个讲故事能手。Gianni Versace曾经频繁地向Richard Avedon致敬，因为他赋予Versace的设计一种极具想象力的能量。而假如Helmut Newton没有将Yves Saint Laurent的吸烟装表现为性感神秘的事物，那么一代又一代穿着它的女性对它的看法恐怕也会有所改变。 　　

Juergen Teller与影星Charlotte Rampling在作品《路易十五》中裸身出镜

　　当今，摄影师和时装设计师之间最有意义的合作恐怕非Jacobs与Teller莫属。他们的合作始于1997年，当时拍摄的是穿着薰衣草粉色薄纱裙的歌星Kim Gordon。自那以后，在Marc Jacobs的广告大片中就总能找到对当前趣味和风尚的可信记录，尽管Jacobs自己声称，那不过是“我所认识和感兴趣的人穿着我设计的衣服而已”。 　　

Juergen Teller拍摄的导演Sofia Coppola

　　出现在这一系列广告中的名人多得惊人。一般他们什么也不干，就跟电视剧集《宋飞传》中的角色那样——仅仅躺在草地上，腾空跳跳，或者逗弄一下松鼠。这群人中包括导演Sofia Coppola、童星Dakota Fanning、摄影师William Eggleston和影星Winona Ryder——她刚因为入店行窃遭到审判不久，就接了这个广告。甚至Teller自己也曾在广告中现身——他戴着假发，并且化了妆，与摄影师Cindy Sherman合影，另一次则是在与影星Charlotte Rampling合影时大胆地裸身出镜。 　　

　　Juergen Teller以影星Winona Ryder为模特的Marc Jacobs广告，以Winona盗窃丑闻为原型

　　“这些合作一直都是免费的。”Teller说。这位原籍德国的摄影师目前与从事艺术品生意的太太Sadie Coles和小儿子Ed一同住在伦敦。Teller这个人极其好玩，并且爱热闹。他擅长说脏笑话，同时也很敏感(他为儿子Ed拍摄了有一本书那么多的照片。他儿子看上去活脱脱就是他的翻版)。《Dazed &Confused》的主编Jefferson Hack形容他过去是个“害羞的，默默无闻的德国男孩子，老是被模特挤兑”——你现在很难想象出他当时那个样子，但也并非全无可能。

　　Teller接着说：“Marc和我讨论过。‘哦，如果能请到那个人就太棒了。’他把我介绍给Sofia Coppola。我自忖：‘哦，如果能拍她，就真的太棒了。’接着Marc就说：‘好吧，我们干嘛不拍个手袋广告？’于是在Mercer酒店碰面的时候我说：‘看上去好像要下雪了，不如我们去中央公园拍这个广告吧。’你看，我试着营造出那么一种感觉——她究竟拿这个手袋怎么办？不是吗？这必须得是个表现真实生活的故事——你从出租车里出来，在公园里转转，而不是找个模特躺在沙地上，身上放个包……呃……”

　　他笑了起来。“在这个设置好的场景里，突然跑进了一群松鼠。Sofia就把拿包的那只手伸了出去——我拍下了那一幕——松鼠们正望着她和她的包。”

　　排外俱乐部

　　尽管这些广告获得了巨大的影响力，在Teller本人看来，究竟为什么那种感光过度以及大量留白的方式会被到处仿效，他还是有点不明就里(不像大多数横跨商业和艺术界的摄影师，Teller的拍摄器材仅仅是一台自带闪光灯的Contax G2，并且他只有一个助手而已)。Hack认为，他的广告手段“与其他所有人都背道而驰”。他还指出，作为一个年轻的品牌，Marc Jacobs的形象应当是带点不敬和趣味的。“没有传统需要去遵循，也没有任何东西要推翻。”他说。 　　

Juergen Teller为Marc Jacobs拍摄的广告

　　毋庸置疑，这些广告本身并没有推销任何东西。“他们不是能引起欲望的照片，”Jacobs说，一边指着那张Cindy Sherman出镜的照片——她和Teller两个人看上去就像一对矮胖的兄妹。“你不可能看着他们说：‘哦，呣……那条裙子太诱人了。’”

　　然而，《W》杂志的创意总监Dennis Freedman刊登Teller的摄影作品已有多年，他则主张，这些广告完全可与Ralph Lauren和Bruce Weber的合作成果相媲美。“Ralph为他的顾客们创造了一个完美的世界，”Freedman说道，“Marc则创造出一个围着他转的世界，而且他做的每件事都带点神秘色彩。对于任何自以为对此有所领会的人而言，这都是一种极大的诱惑。” 　　

Juergen Teller作品偏好感光过度的手法

　　艺术品经销商Barbara Gladstone的意见与Freedman如出一辙。Jacobs和Teller都是她的朋友。她说：“这些广告真的是给那些能够领会的人看的。而且我觉得Marc和Juergen都会很高兴地将那些不能领会的人干脆忽略掉。”

　　从这个意义上看，购买Marc Jacobs的设计就像参加一个俱乐部一样。当然，这一举动也就会自然而然地对一些人有所排斥，但除非Jacobs本人主动要为广告做些解说，让没能力明白的人也有所领悟，否则就表示他无所谓。既然有些照片上连服装本身都看不清，那么显然他毫无此意。

　　拍广告还是玩艺术

　　当Helmut Lang退出时装界后，谁还能在时装平面广告上给人带来绝对艺术化的感受？答案不是John Galliano，他因涉嫌抄袭William Klein的早期作品被告上了法庭，现在是Marc Jacobs独占风头，不说他和村上隆或者是Richard Prince玩Crossover，至少他在影像上完全成全了摄影师Juergen Teller的个人意愿，原本A4大小的纸，只占一半不到的横构图图像，其中的模特还那么小，这搞什么啊？还没印在下面的“Photography by Juergen Teller”大，衣服都看不清楚！嘿，就因为此，你不得不去店里看。

　　以Victoria Beckham为模特的Marc Jacobs 08春夏广告，由摄影师Juergen Teller操刀

　　Victoria Beckham打开她那对尖尖的手肘，仿佛一位不速之客般现身了。 这位下嫁足球明星David Beckham的前辣妹成员在随同丈夫移居美国之前，曾是英国媒体长期以来瞩目的对象——记者们对她的兴趣简直达到痴迷的程度。她并非一位传统意义上的美人，不过以摄影师Juergen Teller的眼光看，在为Marc Jacobs拍摄广告大片时，她倒是很好地扮演了自己的角色。她看上去不是光彩照人的明星，而是完全放弃了自我的一个活道具。在那张令人惴惴不安的照片里，我们看见她藏身于一个由Jacobs为她特制的巨大购物袋中，仅仅露出一对脚穿高跟鞋的光腿。 　　

　　Victoria Beckham并非一位传统意义上的美人，不过以摄影师Juergen Teller的眼光看，在为Marc Jacobs拍摄广告大片时，她倒是很好地扮演了自己的角色

　　“我知道，这不会是Vogue上刊登的那类大片。”贝嫂在她位于洛杉矶的家中接受电话访问时说道，“我明白，我必须把自己完全交到他们手上——而结果说不定很吓人。”在去年九月，Jacobs头一次向她提出这个建议后，她曾与之进行了一番长谈，紧接着又和Teller碰面。Teller用他个人那种典型的，混合着吸引力与直率的风格来面对贝嫂的担忧。“我告诉她：‘你是全世界被拍最多的女人。说到当今的时尚业，其实它所包含的一切就是产品——手袋和鞋子——你自己从某种意义上说也是个产品啊，不是吗？’她于是说：‘啊……是吧。’”Teller回忆说。

　　贝嫂开始估算这一合作的风险有多大。“人们永远都会谈论Marc最近又干了什么的。”她想。　　

Teller用他个人那种典型的，混合着吸引力与直率的风格来面对贝嫂的担忧

　　另一个在今季带来不小视觉体验的平面广告便是Kenzo，低精度图片拼接成电影效果，这要是放在10年前，绝对被同行笑话，而在眼下，这就是时装艺术，流动的影像通过平面方式精彩表达出来。　　

　　自信与自由

　　你可能忍不住要想，看看十年以来的这一大堆广告照片吧——为什么没有别的设计师发明出类似这样迷人而又是原创的表现方法呢？一个解释是，他们不具有Jacobs那样程度的自信。同样的，也没有哪个摄影师能自由发挥到Teller那样的程度。每一季他与Jacobs开始聊工作时，设计师从不试图指挥他。近年来，Teller与杂志的合作越来越少。“杂志变得商业化和紧张，编辑们要承受的东西太多。”他说，“我现在更乐意与一些好的客户合作，象Helmute Lang、川久保玲、Marc Jacobs。我可以直接和设计师单独沟通。他们只做自己想要的东西，而且很清楚想要什么，这样的合作很愉快，而且效果非常好。其他大多数牌子的做法不是这样——他们把单子发给广告公司，广告公司想出方案然后找个摄影师执行掉，这很无聊。” 　

穿着银色运动裤的Teller与Charlotte Rampling在《路易十五》中

　　“就那么简单，”Jacobs说道，“我随他去。于是他就走开，去干他的事情。接着我们再一起看照片，进行讨论。”说着他咧嘴笑开了，并补充道：“Juergen本人就是Juergen Teller最大的崇拜者。通常，在拍摄结束之后我总会接到他的电话……”Jacobs学起了德国口音，“‘照片好极了，真的好极了。’我看他用‘好极了’这个词用的实在有点多。” 　　

Charlotte Rampling在《路易十五》中

　　对此，Teller也并不否认。然而，正是由于他的幽默感、他拍摄时的那种私密的方法，以及他对于身体羞耻所抱的与众不同的态度，你很容易低估他工作的价值。正如Hack所说：“作为好事分子，Juergen非常好玩。但我觉得他还是一个极端严肃的艺术家。”

　　不加修饰的生活原貌

　　“不知羞耻”正是我们当前生活的面貌。它显然正折磨着那些名人，以及渴望出名的人，但也同样令艺术家们获得了灵感和解放。拍摄影星Charlotte Rampling的那一次，他们把拍摄地点选在巴黎一家酒店的套房里。Rampling不愿意代言任何一样具体产品，所以Teller认为他自己最好参与到照片中去——他们本来就是朋友。为了脑海中一个含糊不清的遐想，他还特地增重了15磅。“我想要拥有路易十五那样的身量。”他说。 　　

　　Juergen Teller为一路从斯里兰卡唱红纽约的M.I.A 拍摄的Marc by Marc Jacobs广告

　　这一计划的唯一困难，就是他最后没办法穿上Jacobs送来的服装。“我心想，这下我可怎么办才好？我看着面前的一条银色内裤，还有一条运动长裤。”Teller一边笑一边接着说，“第二天，Charlotte来了，于是我开始大汗淋漓。她问：‘现在要干嘛？’我说：‘让我来给你看看我要穿什么。’说着我走进卧室，穿着银色内裤就出来了。她说：‘这到底是什么呀？’”

　　在这个当儿，Rampling大喊大叫，而Teller则对他计划的余下部分产生了严重的怀疑。“我抽着烟，满头大汗。我说：‘好吧，我刚刚想，我也许可以吻你，摸摸你的胸部。’”

　　“她坐了下来，给自己点着一支小雪茄，什么也没说。整个房间鸦雀无声，简直好像过了几个月那么长的时间。我心想：上帝啊，那是我说过的最蠢的话！多蠢啊！她还在慢慢抽烟，拖延时间，还翘起了腿。随后她说：‘好，我们这就开始吧。我告诉你什么时候要停。’我心想：上帝啊，真是天才！我简直没法相信自己还能侥幸成功。”

　　说到这儿，Teller停顿了一下。“这就是那则广告了。”

　　这些未经修饰的美人带有一种特殊的吸引力，Jacobs将之上溯到grunge音乐，以及Teller的早期作品，还有摄影师Wolfgang Tillmans和Corinne Day的作品。尽管如此，这两个人究竟谁影响了谁，却还很难说。这恐怕是个只能由他们自己去体会的问题。

　　在这个充满了幻想和自我否定的行业内，Teller却乐于把自己——连同他那光光的肚腩一起——展现出来，这是非常有趣，甚至可以说勇敢的。用Freedman的话说，他在邀请“那些爱作评判的人来作出评判”。这正是他与Jacobs试图鼓励Victoria Beckham去干的事情。而她的参与也确实惹来了一些不同的问题——比起“她到底美不美？”来，这些问题真是截然不同。