买回忆还是买品牌？
北京商报 文/毛颖颖
皮尔·卡丹老了。当这位87岁的老人越来越迫切地需要卖掉以自己名字命名的时装帝国时，谁最有可能买下来？
上周末，有外国媒体称，温州及广州的两家民企正在洽购“皮尔·卡丹”，洽购价超过2亿欧元，消息很快在中国国内传开，比去年 雅戈尔1.2亿美元买下美国第五大服装企业KWD的主要资产激起更大波澜。
原因很简单，30年前，当中国人下定决心推开窗看世界的时候，第一眼看见的牌子是“皮尔·卡丹”。
法国著名时装设计师皮尔·卡丹率领的法国模特在北京民族文化宫举行时装表演
1979年3月19日，作为第一位来到中国的欧洲服装设计师，皮尔·卡丹领着12个洋模特在北京民族文化宫办了新中国第一场时装表演。台上模特迈着猫步、身上时装颜色很炫，台下观众屏住呼吸、衣裳的颜色只有黑、灰、绿还有蓝。
时代标志性照片：皮尔·卡丹在中国
当时，美联社记者曾为皮尔·卡丹拍过这样一张照片——身穿黑色毛料大衣、脖子上随意搭条围巾、双手插在衣兜里的皮尔·卡丹走在长安街上，他身后那群穿着蓝色工作服的工人，以及一边那个戴着解放帽、捂着皱巴巴对襟棉袄的老农都像看外星人一样望着皮尔·卡丹……那是那个时代标志性的一张图片。
此后，“皮尔·卡丹”成为第一个进入中国市场的国际品牌，成为中国人心目中顶级、奢侈、身份的标签，也成为造假者拼命模仿的焦点。皮尔·卡丹当年的“大胆”，让这个在国际上并非顶级的牌子若干年都是中国市场上认知度最高的“大牌”。
然而，时过境迁，30年后，当被中国时尚界评价为有点老朽、有点过气、在国际时尚界有点靠边站的“皮尔·卡丹”被摆在谈判桌的另一头时，它最熟悉，也最熟悉它的中国人不能只靠感情拍板，或者说，能不能买得起、买得贵不贵并不重要，重要的是能做好这牌子、对得起这30年的渊源。
正如皮尔·卡丹所言，他出售时装帝国不只是因为干了六十几年干不动了，还因为对现代时装界的厌倦：“如果我下午3点举办了时装展示会，那么3个小时后就会有人根据照片和电视，拷贝出设计，然后卖给愿意抄袭的人”。如果中国民企想让这个曾经辉煌的牌子起死回生、站回世界一线、二线，那起码得买回前沿设计跟理念，或者有自个儿的原创设计跟理念，不但不拷贝别人甚至还要不断有新作出来让别人拷贝——这一点，恰恰不是咱们擅长的方面。而如果中国民企买的仅仅是品牌、或者仅仅是买断一部分产品，比如鞋子跟皮具的品牌使用权，那这笔逾2亿欧元的买卖可谓相当不划算。
这些年，“皮尔·卡丹”的运营模式主要是授权，授权后你随便加工生产，然后世界各地到处开店，相信中国民企很熟悉这种模式，也很清楚有多少老牌子就这样被“中国化”到了做砸的边缘。这种残局中国民企有没有能力扭转，或者说咱们能做的不过是买断一部分产品的品牌使用权，让“授权”、“贴牌”稳定下来，继续把“皮尔·卡丹”残余的“老本”、尤其是在中国市场（特别是北方市场）残余的“老本”吃上几年？
而今世界各色大牌都在中国市场抢滩，“皮尔·卡丹”就像没落的贵族，只有怀旧的中国人仍然对它充满了感念，也正因为如此，如果买“皮尔·卡丹”，就更需要给它一个未来，而不仅仅是利用它的昨天。否则，把“心口上那颗朱砂痣变成了墙上的一抹蚊子血”，把“床前明月光变成了衣服上沾的一粒白饭粒”，留下的就不只是遗憾，而是伤感。
廉颇老矣，尚能饭否？
南方都市报 文/方南
随着时间变迁，LV、PRADA等奢侈品牌相继进入国内消费者视野，皮尔·卡丹也再难保持原有高端形象，同台竞技。
“近年来，在主流时尚圈基本看不到皮尔·卡丹，主要因为其产品并没有紧跟世界流行趋势。”华捷咨询服饰行业分析师梁芬洛分析称，目前该品牌主要国际号召力来自创始人皮尔·卡丹本身，但在国内，这个概念并未被深度挖掘。不过正因为如此，加上经济大环境的影响，使得国内收购皮尔·卡丹品牌无论价码还是机会都显得很诱人。“关键是收购后如何包装，Kappa就是成功的例子。”
