波尔多 玛歌 费里埃古堡Ch. Ferrière
类别: 食 时间: 2009-07-29 来源:酒美网
标签:葡萄酒
波尔多 玛歌 费里埃古堡Ch. Ferrière
Château Ferrière 2004 原产地:玛歌 1855年分级:3级名庄葡萄园面积: 8公顷 土壤:深佳龙河沙砾树龄:35年葡萄品种:
赤霞珠: 80%
梅鹿辄 15%
小味儿多5% 平均产量:50 000 瓶 奖项与媒体:
Bettane & Desseauve /10
René Gabriel /20
Gault Millau
Robert Parker
葡萄酒观察家89-91 喝到高质量又好喝的波尔多不一定要花许多钱,像位在Margaux (玛歌产区)的头等苑三级酒庄Chateau Ferriere (费里埃古堡),散发出漂亮的黑醋栗、黑浆果与薄荷般的心香料气息,口感高雅不做作,开平醒过半小时,逐渐步入最好状态时。价格不高,质量超过许多名酒庄,在玛歌产区说它是第三把手也不为过。
看到Chateau Ferriere的标示,进去一看,原来这间小小的品酒厅展示的,除了Chateau Ferriere之外,还有另外一个中级酒庄Chateau La Gurgue。而就在这个品酒室的旁边,就坐落着一个别致的小城堡,可爱极了。这个城堡就是Chateau La Gurgue,这是一个集两家名庄于一起的酒庄,原来,Chateau Ferreiere的城堡已经不复存在,这家只有8公顷土地,却又是头等苑名庄第三级的酒庄,有些可怜楚楚地和Chateau La Gurgue挤在一起,还好他们是同一个老板,也就是同时拥有Chateau Huat Bages Libiral的女庄主克莱尔。 克莱尔拥有数间名庄,敬佩之情不由而生,尽管都是波尔多的小酒庄,对于我们的想法而言,她的潜质是很大的,我就是怀着这种别样的感受。如果对于一个从来没有真正来了解这家酒庄的人来说,名气和品质才是最重要的参数,而酒庄的大小,城堡的建设又会有多在乎呢?
酒庄的总经理兼酿酒师是一位高大威武的男士,和Chateau Ferriere的品行一点都不相吻合。他向我们展示的是2005年的Chateau La Gurgue,非常容易饮用,而且果味浓郁。它选用的是一般的Cabernet Sauvignon,其余的40%是Merlot,和10%的Cabernet Franc,非常具有Margaux村的细腻的风格,而价格,毕竟中级酒庄没有1855级别的市场效应,则低于Chateau Ferriere不少。 Chateau La Gurgue和Chateau Ferriere坐落于Margaux村的中央,与Chateau Margaux相隔很近,Margaux村是一个生活相对方便而且居民相对集中的村庄,难怪克莱尔女士说她一般会多住在Margaux而不是Pauillac,比起Pauillac,Margaux算是更加接近波尔多市中心了。 说起来似乎有点传奇色彩,这家三级酒庄曾一度销声匿迹,近年来居然又在葡萄酒业界恢复了昔日的名声。我很想看看这家酒庄是如何卷土重来、东山再起的。 一九九二年,克莱尔的外祖父梅洛(JACQUES MERLAUD)买下费里埃古堡时,城堡破败不堪,连酒窖也没有,只有四公顷葡萄园,由人承租。所出产的葡萄酒只卖给法国一家连锁餐厅。因为女儿的不幸去世,梅洛把旗下的四家酒庄交给外孙女克莱尔管理,直至2000年,梅洛家族分家,克莱尔才正式成为费里埃古堡的主人。后来几经扩充,如今有了八公顷的葡萄园,但还是梅铎最小的一家酒庄。 克莱尔确实是一位很能干很有才华的女性,专攻酿酒学。她希望能酿造出自己喜欢而别人也喜欢的与众不同的葡萄酒来。而她对于种植葡萄的见地更令人佩服,她常说:“虽然我们家族叫‘梅洛’(MERLAUD与葡萄种MERLOT同音),但我还是比较喜欢卡内本·苏维浓葡萄,我觉得它的格调更高雅一些。”时至今日,费里埃古堡所种植的葡萄,卡内本·苏维浓占了百分之八十,梅洛只有百分之十五,其余是小维多。 事实上,在当地,有很多专家认为玛高村的土质不适合种植卡内本·苏维浓葡萄,但她认为这是一种误解,也许是一种没有理据的偏见。女庄主认为,卡内本·苏维浓那种细腻而紧密的丹灵,为所酿造的酒带来一种优雅高傲的性格,单这一点,就是其他葡萄品种所不能替代的。 在梅铎地区,克莱尔·维拉尔可说是新一代的庄主,她专心经营她的酒庄,参与葡萄种植和酿造的实际作业,不像从前的庄主热衷于交际活动,把葡萄园的业务完全假手他人。
“费里埃古堡”的复兴并不是偶然的,是跟她不懈的努力和固执的精神分不开的。 克莱尔不是不清楚,玛高区的红酒深厚强劲而又细腻有致,还有非常可口的果香,要保持这种独特的风格,其酿造的过程是有一定的难度的。在她看来,最为重要的是葡萄的甜度不能过高,同时有较多的细致的丹灵,才能使酒质得以均衡。她坚持一种近乎古典的酿造手法,再加上女性的那份细心,从而酿造出了颇受饮家欢迎的琼浆,这样的成绩,若非全力以赴是决不可能达到的。 在酿造葡萄酒的过程中,更可以看出她的用心和细心。她特别选用水泥酒槽酿制,并把葡萄的温度降至14℃,使葡萄发酵的速度不至于过急,然后才逐渐恢复到23℃-24℃之间,发酵和泡皮的时间都比较短,约17天至25天,以保留葡萄的特质,突出其细腻的口感。然后在橡木桶培养16至20个月,通常选用百分之六十浅烘焙的新桶。在酿制的每一个环节,女庄主无不亲力亲为,“费里埃古堡”的水准得以保持和提高,克莱尔是付出了她的心血的。 要复兴一个有历史的庄园,确实不是一件轻而易举的事,需要长期的坚韧不拔的精神,才能赢得最后的成功。经过她的努力,到1993年,“费里埃古堡”不但水准提高了,而且创出了自己独特的风格,成为玛高红酒的新典范,得到饮家的肯定。