年底的葡萄酒活动有些扎堆，最令我印象深刻的是Elio Altare的品酒会，在上海Jean Georges餐厅闪亮的品酒室，这个产量有限的意大利名庄开始对中国市场表示出兴趣。Altare先生的葡萄酒表述方式很朴实，说实话，令人更能舒服地体味葡萄酒的本质。“有人认为更多单宁意味着更久的陈年，放上20年再喝，我不同意，低单宁的葡萄也很平衡”。他家里就藏了一批1994年的Dolcetto d'Alba，“这是一种简单的葡萄酒，配意大利面最合适”，略微复杂一些的2006年Barbera d'Alba也是他家每天喝的。

　　同座的五星级酒店餐饮总监们对酒本身的高品质完全没话说，但他们很快开始担心它昂贵的价格。坐我对面的一位上海男士对助手表示:“在酒店餐厅，如果要定价在5000或6000元，客人肯定很少，这种酒每月只能走掉几瓶。”

　　他们的担心也反映出意大利酒在中国的困境：意大利酒的拥趸数量远不及法国酒，或者是澳洲与智利的新世界酒。在亚洲悉心经营几十年的法国酒有着全球最为成功的市场推广策略和经验，而散漫、数量繁多的意大利葡萄酒协会与机构似乎从来没有真正在中国市场发力。于是他们在中国市场发现，“不求最好，但求最贵”的购物方式也同样在错误引导那些不了解自己需求的饮酒者——至少为了显示品位和财力，他们更倾向于购买法国酒，喜不喜欢是另外一回事。

　　与我相熟的一位葡萄酒销售经理的看法也比较透彻：“意大利酒庄不是以大取胜的类型，他们拿不出大计划去推广，很多酒庄的中文译法都没听说过。”另一方面，以他与餐厅打交道的感受，餐厅没有义务专为意大利葡萄酒做推广、或是引导消费，“毕竟什么酒好卖，就卖什么，难得有一些带有个人喜好的酒单。”

　　如今，五星级酒店餐厅的酒单上能有5、6款意大利红白酒就算够意思了。上海瑞吉红塔酒店不久前举办的欢迎客座厨师Riccardo Porracin的鸡尾酒会中，我和女友高兴地喝到了意大利起泡酒Prosecco 、配Riccardo的生牛肉以及三文鱼塔，部分原因是餐厅经理Andrea并不认为它在中国足够有名，他正在餐厅做有关Prosecco的推广，而这种以香槟法酿制、价格更实惠的起泡酒应该很有竞争力。

　　但很多意大利葡萄酒多是限于喝酒的圈子。我认识的Edward是一个典型，意大利奢侈品牌们在国内做的新闻发布会或活动，都能看到他提供的意大利酒，他去年还在上海和北京举办了两场颇有规模的意大利酒展。但遗憾的是，圈外人甚至不知道意大利酒王Barolo的酿酒葡萄品种是Nebbiolo，当然，他们也无从知道有哪些意大利酒曾经打败过波尔多五大庄。

　　忽然想起Altare老先生的一句话：“我们面对的肯定是小众市场”，意大利葡萄酒还需要时间。虽然中国葡萄酒代理商们不断增加意大利葡萄酒庄名单，但酒香总怕巷子深。意大利酒商还要多用力在“卖故事”上。既然法拉利和意大利奢侈品的市场做得那么成功，甚至Ferragamo时装也在托斯卡纳投资酒庄、酿葡萄酒，意大利葡萄酒如何更新市场推广策略将直接影响他们在中国等新兴市场的发展。