拉菲
之后就如同多数富豪家族一样，总有不肖子孙出生，1755年当第三代家族掌门人尼古拉去世后，留下偌大的财产分由4个女儿继承。拉菲堡由长女继承，长女再交予长子尼古拉-马利-亚历山大伯爵。这位大少爷不善理财，家财迅速花费殆尽。为了逃债，他只能逃往荷兰，1784年拉菲酒庄被拍卖。之后拉菲堡经历了走马灯般的易主，最终于1868年以444万法郎被罗斯柴尔德家族的詹姆士男爵(BaronJamesRothschild)标得。但可惜的是，詹姆士男爵得标3个月后，双脚尚未踏进拉菲堡一步，就与世长辞了。
尽管如此，罗斯柴尔德家族接受拉菲堡后，不论在产量还是质量上都使酒庄佳酿维持在巅峰状态。1797年起，拉菲堡委托名酿酒师吉达尔(Joseph Goudal)全权负责酿酒与酒园的经营事宜，拉菲堡的那个全世界规模最大的酒窖，就是在吉达尔手中建立的。与木桐堡一样，拉菲酒庄在第二次世界大战时遭德军占领，但幸运的是并未受到破坏。
顶级名庄
拉菲酒庄(Chateau Lafite-Rothschild)是1855年波尔多葡萄酒评级时的顶级葡萄酒庄之一，连同拉图酒庄(Chateau Latour)、奥比安酒庄(Chateau Haut-Brion Pessac)、玛歌酒庄(Chateau Margaux)，以及1973年入选的木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)，并称波尔多五大名庄。拉菲堡的声名显赫与其“严苛”的管理有很大关系。
拉菲古堡葡萄园酒庄拥有178公顷土地，其中葡萄园107公顷，是五大名庄中面积最大的。葡萄园日照充足，底土为第三纪白垩土，混有风成沙的砾石地质提供了极为优越的排水条件。葡萄比例分别为68%的卡本妮苏维翁(也称赤霞珠)，28%的梅洛，3%的卡本妮弗朗克以及1%的小维戈。葡萄藤平均年龄：葡萄藤平均年龄35岁，不过须指出的是，那些不足10岁的年轻葡萄(有20公顷)不用于培养顶级酒，因此酿造顶级酒(包括拉菲古堡本身)的葡萄年龄在45岁左右。一片被称做“采石场”的地块上的葡萄已有118岁高龄，栽种于1886年。酒庄使用传统酿造工艺，严格控制单位产量，人工采摘。一年四季，葡萄园中的大量工作都是由人工完成。
收成之后，每个地块出产的葡萄都立刻进入各个酿酒桶独立发酵，以在第一时间保留土地的风味特征。今天的拉菲古堡将传统工艺与现代技术进步相互补足，但技术人员依靠自己的品鉴能力来决定收获、发酵和滗酒的时间。必须在木制酒桶中进行发酵，需时18~25天。
所用酒桶全部来自葡萄园自己的造桶厂。每一个陈放酒的酒桶都要进行几次尝酒以挑选出顶级品质的佳酿。次年三月第一次滗酒，此时进行混合。之后进入酒窖陈年，需时18到24个月，陈年期间还要经一系列滗酒以分离酒与酒渣。最后，为了去除剩余的那些悬浮颗粒，装瓶前在每桶酒中加入四至六个打成雪花状的蛋清以使其凝结并沉至桶底。六月份，由拉菲古堡自己装瓶，所有酒皆一次灌装完毕。
业内评点
拉菲进入中国市场比较早，商业运作非常成功，因此获得了不小的知名度。这种先入为主，让不少国人认为只有拉菲才是葡萄酒中的顶级佳酿。然而，一位葡萄酒专业人士讲述的一段小故事，却让人对名庄有了更多了解。“波尔多五大名庄之中的拉菲和拉图，曾经都是属于西格尔家族的，后来由于种种原因，庄主不得不卖掉酒庄，最先被卖掉的是拉菲酒庄，大约100年后，拉图酒庄也被卖掉。这或许从某种心理上表明，西格尔更舍不得拉图。这并不是要贬低拉菲，只是希望国人对顶级名庄有更多认识，不要只识拉菲，而不知其他。”
从葡萄酒投资的角度来看，拉菲的理想年份是非常值得拥有的。在全世界无以计数的葡萄酒中，具有投资价值的葡萄酒超不过1%，而这当中有80%来自波尔多的头等苑。
作为波尔多五大名庄之一，拉菲酒庄以种植加本力苏维翁(也称赤霞珠)为主，这种酒体强劲、单宁丰富的葡萄品种倍受青睐，非常适合陈年。就最近一次葡萄酒界的权威帕克先生对五大名庄的评分来看，1996年、2000年和2003年的拉菲葡萄酒独领风骚，以满分100分的优势跃居榜首。
作为专业葡萄酒顾问，唐丽燕讲述了她对拉菲2000年份和2003年份的一个专业品鉴感受。“我个人喜欢2000年的拉菲，不论是香气(富含了黑色浆果和莓子的味道)，还是入口以后的那种回味，非常悠长。品完之后，我笑了，陶醉其中半晌，什么也不想说。此外，在一次众多顶级佳酿的盲品中，2003年的拉菲综合评分虽然不是最好的，但它在香气方面的单项中，却是得分最高的，那是一种充满活力的香气，非常诱人，仿佛穿着漂亮晚礼服的公主，在花园中奔向她的王子，就是这么美妙。”
一位葡萄酒专业作家曾这样点评拉菲佳酿，他说，“拉菲堡的酒比较内向，不像玛歌堡立刻就让人感受到它的特色，也比较‘轻’，不像拉图堡及木桐堡那么强烈，必须等到至少10年左右，拉菲堡真正的面貌才会呈现出来。因此有人比喻拉菲堡是‘大小姐’，她有个性的脾气大概指的就是这个神秘滋味了。”
