经过西班牙的民主是在20世纪70年代，西班牙纳瓦拉像其他的葡萄酒产区，建立，开始寻求建立自己喝醉酒的身份。 Navarrese 在他们的历史和美食景点纳瓦拉自豪扩展到酿酒，但随着rosados例外，例如来自马加尼亚和奇维特，成功的一些红葡萄酒，已参差不齐。 它采取了纳瓦拉藏酒更长的时间才能达到他们的步伐比在其他西班牙葡萄酒的地区，他们的同龄人已经在加利西亚如里贝拉格兰德尔在卡斯蒂利亚莱昂或里亚斯贝克萨杜罗。
该里贝拉格兰德尔杜罗和里亚斯贝克萨denominaciones德奥利有一个更清晰，更突出的国际垂直路径，因为每个被处理的只是一个本土的葡萄品种：大红色廷托菲诺葡萄在里贝拉格兰德尔杜罗和特殊的白葡萄，主要阿尔瓦里尼奥在区域一体化安排贝克萨。 虽然在里贝拉格兰德尔杜罗葡萄酒将与法国橡木，如亚历杭德罗费尔南德斯，其佩斯克拉已成为新的世界顶级红葡萄酒之一，生产实验，主要依赖于美国橡树。 .阿拓菲诺崇高的，这在里贝拉格兰德尔杜罗本身产生这样明确一流的酿酒葡萄，需要很少的修修补补和试验。 在里亚斯贝克萨，对阿尔瓦里尼奥酿造，白葡萄葡萄酒而不木材高超的能力，一般不会再由橡木老化的问题复杂化。
在纳瓦拉，情况复杂得多。 正如梅多克或罗讷河谷实际上有5个具有不同地形增长和气候差异在省内 - 盈德埃斯特利亚，Valdizarbe，巴哈蒙大拿州，里贝拉格兰阿尔塔和Ribera巴哈地区 - 也可能产生不同的denominacin葡萄酒一样。 .事实上，奇维特家庭正与波尔多品种大获成功，在他们的特殊Arnzano葡萄园赤霞珠，尤其是在温带，非常里奥哈阿尔塔状，铁代埃斯特利亚纳瓦拉西南部地区。 而里贝拉格兰巴哈地区，尤其接受这些品种garnacha，可对手的质量，在帕普新堡增长。
直到最近，该地区的授权红色品种坦普拉尼洛，garnacha，Graciano和马苏埃洛（佳丽酿）;的白人viura，garnacha布兰卡马尔瓦西亚，帕洛米诺和Moscatel。 .而不是继续对代用里奥哈混纺产品为主制成坦普拉尼洛和garnacha，有时是相当不错为主，但在竞争与艰难的销售以及建立，国际知名的里奥哈房子，不少传统的纳瓦拉藏酒，他们决定打破传统，如果他们能够成功。
同时，建立了新的藏酒，其中很多是在法国城堡或房地产模型，但与一对加泰罗尼亚的同品种标签的葡萄酒铅，这有点像加州的眼睛。
纳瓦拉种植者 - 由胡安马加尼亚例如谁带来了从波尔多葡萄，成立于20世纪70年代，他率领自己的葡萄苗圃 - 种植脱毒克隆外国品种，特别是赤霞珠，梅鹿辄和霞多丽。 当然，这些葡萄就必须在新的橡木桶，美国和法国，在几个口味后，利木赞正在酿造特别受欢迎。 顾问们带来了酒厂提供意见，在拉里奥哈萌芽，波尔多和加州训练年轻酿酒师，年访问波尔多葡萄酒消费成为平常的了。
至于什么可以与国外品种在西班牙取得型号，纳瓦拉了他们的地中海东部邻国的例子，米格尔托雷斯和Jean莱昂，谁取得与该Peneds接近国际承认。 他们也知道他们的大西洋脾气的气候可能更适合于法国葡萄酒平衡的风格，而不是许多热地中海国家葡萄酒加州去年秋季的风格。 而胡安马加尼亚，谁制作了一些惊人的赤霞珠，梅鹿辄混合在20世纪80年代初的早期成功，表明的质量水平纳瓦拉是能够实现。
由于新葡萄园达成的葡萄酒生产阶段，纳瓦拉年龄酿酒的试验转移到高速档。 它尚需10年，然而，对于这个实验阶段的结果在世界级的红葡萄酒。 在此期间，由于许多地区的加泰罗尼亚，纳瓦拉成为欧洲的Tcnica堡垒，生产“国际风格”品种葡萄酒。 一些生产商，对现代理论和生产经验，真正的美味葡萄酒短长，生产了论文剖析每一个葡萄栽培和葡萄酒酿造过程的科学方面。 在这些文件中，很少有任何关于如何良好的葡萄酒与食物的味道重点。 有时我得到的印象是新一波的纳瓦拉酿酒师想说服世界，他们真正知道他们在做什么。
直到最近，有太多的纳瓦拉酒似乎是在工程的进度。 很多时候，酿酒师与年轻的葡萄藤，其中包括，（与他们没有什么经验）外国品种，混纺，需要完善和对橡树的永恒的问题：没有经验的口味多变量摔跤美国，法国（利穆赞，讷韦尔，阿列）或波斯尼亚？ 如何在橡树多少时间？ 新橡木多少？ 不幸的是，太经常被遇到的答案似乎是“太多新的橡木是不够的。”
因为在许多世界各地的新橡木其他葡萄酒产区，几乎似乎是存在的生产葡萄酒的理由。 纳瓦拉一个酿酒师自豪地告诉我他的葡萄酒消费的新阿列特隆赛，讷韦尔和利穆赞橡木，然后结合自己的头一年又一年的大阿列大桶。
我问自己，为什么人们如此骄傲的嗅觉和味觉的葡萄酒更像比葡萄橡木。 说葡萄酒如约酿酒师的木材采购酿酒能力比他更敏锐。 这就引出了一个问题：如果酿酒师正与几个不同的葡萄品种，with 3点57分的橡木类型的，他们没有经验，请问是什么消费者get？ 他们得到的实验经费由葡萄酒，你猜对了，消费者。
这对一个国际化风格一直怂恿由triunfalista，或过于热心，西班牙媒体想要报告如何完成西班牙生产者与新巴和新的欧洲风格的葡萄酒正在推进。
虽然我仍然受到了纳瓦拉的新波葡萄酒许多不服气，我相信这个省有巨大的潜力。 对旧有的生产线，如奇维特升级其设施，并纳入与本地葡萄已经建立了良好的记录新品种。 和奇维特，特别是现在的壮观Arnzano葡萄园已正式投产，已作好准备，
成为了其1994年饭店预订推出世界级的球员。 特殊的1994年，1995年和1996年葡萄酒应配合纳瓦拉酿酒的许多业务时代的来临，特别是小产业和城堡类型。 所以，我希望在未来数年的纳瓦拉的西班牙以外的质量认可的飞跃。
该尽管过度现代化的葡萄酒酿造过程纳瓦拉，仍在生产更多高品质，高档的食品，友好，比世界上任何地区garnacha的rosados和葡萄酒是绝对的窃取。 几个也正在制作一些纳瓦拉
好桶发酵霞多丽，这是比加州勃艮第的风格。 奇维特的黄油，桶发酵Coleccin 125霞多丽和帕拉西奥德穆鲁萨瓦尔，卡斯蒂略蒙哈丁和Nekeas那些已引起相当大的注意纳瓦拉的潜力成为世界一流的夏敦埃生产商。 几个藏酒，特别是奥查娅，特别是奇维特，正在例外甜白葡萄酒，甜点莫斯卡特尔与优秀的西班牙语鹅肝美味。 我也希望看到一些高超，老红军从纳瓦拉藤garnacha出现在未来数年。
