来到了这座葡萄酒展览名城，非常巧的是， 这次我要访问的酒庄的小主人马切罗MARCELLO和我一样也是一名大学生， 在火车站我们可以说是一见如故-尽管此前彼此间只是通过邮件和电话联系。 听说我上次在维罗纳的一个星期里光顾着采访VINITALY而没来得及好好游览一下这座同样有着悠久历史的城市， 马切罗热情地为我做向导， 让我先领略一下维罗纳。

　　车子停在了一段高高的有着箭垛的古老城墙下面， 穿过了几条犹如老北京小胡同一般的小巷， 我们看了几座教堂， 教堂钟楼里传来浑厚的钟声让我有种身处中世纪之感， 而教堂外小广场上的露天酒吧里悠然品着香浓的意式咖啡的意国青年灿烂的笑容让我多少有些羡慕意大利近乎真正社会主义的就业福利制度和意大利人不思进取只愿享受生活的那份优越。

　　印象最深的当然是维罗纳那座举世闻名的圆形露天歌剧院-ALENNA阿莱娜露天歌剧院了。 这座建于两千几百年前罗马帝国时代的古老建筑尽管从外表看上去多少有些沧桑， 但顶住了沧海上恶风狂浪看尽了人世间虚仁假义两千多岁的歌剧院里至今还在不断上演一出又一出的活剧， 一直是全世界艺术家们向往的艺术圣殿， 这座古老的建筑怕也有了魂灵吧。 收回了漫游的思绪， 我们请了一位意大利姑娘为我们在歌剧院的外墙下留了一张纪念照。

　　匆匆看了几眼维罗纳， 我们的肚子就发出了抗议-12点多了， 加之我一大早5点多就不得不起床， 其实我早就饿得不行了。 车子驶出市区， 十几分钟后来到了一个位于城郊名叫"星"的小酒馆-门面不是很大， 从外面看上去有点平实之嫌。 没想到进了门却发现里面别有洞天: 古铜色方木檩子支撑着高高的顶棚， 犹如古老文物一般的青铜壁灯发出幽黄而神秘的光与那盏现代气息浓郁的大吊灯相映成趣， 墙上的那幅油画让我对Valpolicella丘陵有了点感性认识。

　　午餐虽不能说丰盛却也实惠: 头道面食是带有新鲜角瓜的宽面条， 软而不粘， 柔嫩可口; 第二道主菜是用当地出产的意大利名酒阿马罗奈红酒烹制的牛排， 结构丰富的红酒有效的除去了肉的膻腥味而又没有明显的酒味， 牛肉也变得细嫩。 午餐喝的是一瓶当地1999年份的超级古典VALPOLICELLA红酒， 13。5度的酒精含量， 明知这并不是一款甜酒， 可是我怎么都感觉到回味里有点说不出来的甜味， 也许是一上午没怎么吃东西饿的吧。

　　午餐后， 我们开进了Valpolicella丘陵的腹地， 穿过了一片片开满白花的欧洲酸樱树林来到了一个相对高的坡地上， 起起伏伏的葡萄园尽收眼底。 与西西里不同的是这里的葡萄园虽然也是一个连着一个， 但大都是小块山坡， 小片谷地， 与西西里那种蒙古大草原式的豪迈相比， 这里倒更像中国江南园林般的小家碧玉了。 在自家的葡萄园边， 马切罗介绍说， 尽管他们家的葡萄园只有大约10公顷， 但他们为了保证葡萄酒的质量， 还是严格的限制产量， 指着不远处的另一大片葡萄园， 马切罗问我是否看出了什么不同。 仔细一看， 原来周围的大片葡萄园与我在皮爱蒙特，卡帕尼亚等许多地方看到的葡萄园还真的不同， 用来支撑葡萄藤的桩子是人字形的， 每株葡萄藤长出2-4个枝条， 相反， 马切罗家的葡萄藤与皮爱蒙特大区等地的一样， 每株只有一个枝条用铁丝固定在架子上。 马切罗更是认真地数了一数， 不多不少， 正好有11个芽在每根枝条上， 他说， 只有着11个芽才能结出葡萄来， 这种剪枝办法叫做GUYOT。

　　在一片葡萄园中间， 是一座白色的石头建筑， 前面有几间看上去有些旧的房子， 马切罗说实际上那看上去象新的白色主楼倒有600多年的历史。 小院的一侧是两株象孪生兄弟一般高大挺直的水杉， 院内一株老松， 树冠几乎覆盖了整个小院。 看见主人回来， 马切罗的那个小"老头狗"高兴的直撒欢。 参观了小巧的发酵罐， 酒窖， 装瓶机， 我感到这里简直可谓是袖珍酒庄了。 马切罗说他们每年大约只生产3。5万瓶， 虽然产量不大， 但出口比例不低， 主要是美国和加拿大的进口商对他们的酒情有独钟， 偏爱有加。 说着， 他还拿出世界著名的酒评杂志， 酒评人士对他们的评价。

　　耳听毕竟为虚， 要不然我也不用一大早5点爬起来亲自来酒庄访问了。 就象中医的望闻问切， 我也观酒色， 闻酒香， 尝酒味， 几轮下来， 我是深深地赞同了美国社会学者舒马赫的"小的是好的"论断了。 正式品尝之前， 马切罗介绍说他们家的酒都是冠以"古典"标签， 因为他们的葡萄园位于Valpolicella丘陵DOC的更小的区域， 在这仅有5个市镇的地域才能冠以"古典"标签， 就象奇安迪CHIANTI和古典奇安迪CHIANTI CLASSICO的关系。 他们的酒都是由我们刚刚看过的葡萄园里面出产的考维纳CORVINA， 考维诺奈CORVINONE， 龙地奈拉RONDINELLA葡萄酿造的。

　　(图片由左往右)

　　第一款是2002年DOC级的古典娃宝丽钗拉红酒Valpolicella DOC Classico。 酒精含量12。5度， 12个月在钢罐2个月瓶中陈放， 中等强度的宝石红色， 清新细腻的花香果香， 适中的酸， 适中的酒体， 总之， 是一款中庸平衡的红酒， 极为适合中国人的口味。

　　第二款是2000年DOC级的超级古典娃宝丽钗拉红酒Valpolicella DOC Classico Superiore。 酒精含量13。5度， 24个月在法国小木桶(225L)4个月瓶中陈放， 深宝石红色， 果香浓郁强烈个性， 少许的辛香作料香气， 适中的酸， 单宁适中， 回味悠长微微能感到丝丝的甜， 酒体丰满， 结构均衡。 总之， 是一款典型意大利北部的红酒， 适合葡萄酒发烧友们一尝。

　　第三款2000年DOC级的古典阿马罗奈红酒Amarone Della Valpolicella DOC Classico 。 按照意大利酒法规定， 这种酒必须用风干的葡萄酿造， 而且必须在采摘当年的12月15日以后才可以酿酒。 一般地说， 葡萄干酿造的酒大多为甜酒， 而阿马罗奈红酒由于得到充分发酵而具有较高的酒精含量， 所以倍受美国消费者的喜爱。

　　这款酒的酒精含量15度， 深石榴红色， 成熟的红色果香浓郁， 强烈的个性， 极为典型， 有咖啡， 咖喱， 巧克力， 烟草等的混合香气， 有种北京果脯的口感， 酒体雄浑但却极为柔顺， 回味里有种坚果的香味。

　　第四款是2000年DOC级的古典来乔多甜酒Recioto Della Valpolicella DOC Classico 。 按照意大利酒法规定， 这种酒必须用风干的葡萄酿造， 而且必须在采摘当年的12月15日以后才可以酿酒。 由于在酿造过程之中采用物理方法使得葡萄干里面的糖分未充分发酵而令酒中具有较高的糖分。 这款酒的酒精含量13。5度， 深石榴红色反射出紫色的光芒， 成熟的香紫罗兰等红色花香果香浓郁， 强烈的个性， 极为典型， 有咖啡， 巧克力， 烟草， 新香作料等的混合香气与香字兰香草香气， 有种蜂蜜牛奶般的口感， 酒体丰满， 但却极为柔顺， 平衡和谐， 持久， 回味里有种坚果的香味。 作为一款甜酒， 它的甜是突出的， 但又是特别的， 一般的意大利甜酒大多为白葡萄甜酒(如托斯卡纳大区闻名的雯。三多VIN SANTO)， 而唯有来乔多是红葡萄甜酒， 所以， 它除了甜以外， 还具有红葡萄酒的诸多个性， 例如: 丰满的酒体， 坚实的结构， 较强的陈年能力等。 我想， 在中国的四大菜系中， 以上海为中心的江南水乡人们喜欢甜食， 这种红色的甜酒岂不是甜食的最佳伴侣吗?

　　最后， 马切罗还介绍说， 1997， 2000， 2003是娃宝丽钗拉Valpolicella葡萄酒产区的好年份， 相反1999， 2001就不怎么理想， 因此， 他们酒庄在2001年份基本上就没有生产。 听了这番话， 我真想也说给中国国内的葡萄酒生产厂家， 与其斥巨资拼广告， 为何不踏踏实实研究研究如何提高葡萄的质量， 如何改善酿酒工艺从而最终生产出我们自己的好酒呢?