复杂的制度与葡萄酒
在20世纪之初，大量的葡萄品种被引种到阿尔萨斯，分成了高贵品种和一般品种。之后的几年，当地政府开始规范葡萄引种，使各种品种搭配达到了一个合理的水平。在阿尔萨斯还可以常见到两个酿酒品种——夏瑟拉（Chasselas）和欧塞瓦（Auxerrois），这两个品种主要用来与其他品种进行调配以增加酒的特性，这在崇尚纯净的单品种酒的德国是见不到的，而是地道的法国特色。这里还有一个有趣的现象，阿尔萨斯的法律禁止人们种植霞多丽，但却允许其以白比诺（Pinot Blanc）的名义出售，或者是用于阿尔萨斯起泡酒的生产。
虽然在阿尔萨斯一些品种葡萄酒售价很高，但并不是所有的土地都适合栽种，至于每一家酒园种植哪些品种，则必须由种植者根据自己葡萄园的情况选择——甚至决定在自己果园里面的某一个小地块适合种植哪个品种。早熟品种如白比诺和欧塞瓦对地块不是那么挑剔，它们很容易找到适合自己的生长地；相对晚熟的雷司令（Riesling）和西万尼（Sylvaner）种起来就该踌躇一番了；而最晚熟的阿尔萨斯-麝香（Muscat d’Alsace）和琼瑶浆是最难侍弄的，它们最令种植者头疼——因为如果在它们的花期受到不稳定的环境因素干扰，它们可能用绝收来报复人们的粗心，所以这两个品种的种植需要加倍地小心呵护。
与德国的酿酒传统相似，阿尔萨斯葡萄酒不是以产地命名，而是以酿酒所用葡萄的名字命名。阿尔萨斯的酿酒师总是事先估计葡萄中的含糖量，以确定是否达到耍求。你可能没有恕到，除了那些高贵的晚搞型甜酒和贵腐酒外，大部分阿尔萨斯葡萄酒是加糖发酵而来的，所以阿尔萨斯的葡萄酒的酒精度经常能够达到15度。在阿尔萨斯，所有的葡萄都是单品种发酵，这样生产的葡萄酒酒昧纯粹、干干净净，让你很容易感受到葡萄与酿酒年份气候水土的本来面目。由干种植了很多的品种，所以这些看似简单的标准却给那些小酒厂带来了不小的麻烦。他们必须精确地计算每种葡萄成熟的时间，以便于在繁忙的发酵季节可以使压榨和发酵设备得到最大限度的利用。大一些的酒庄或酒厂会选择购置更多的压榨机和发酵罐，这无疑会增加酒厂的运行成本。但执着的阿尔萨斯人没有因此而放弃他们坚持了几百年的传统，他们没有选择减少种植品种，也没有在酿酒过程中敷衍塞贵，他们给了所有的葡萄公平层示自己的机会，哪怕其中的一种葡萄只种植了两行!
