从2005年至今，量贩少淑装崛起。品类特征是纯美粉色为定位的少淑服装，崛起的品牌包括阿依莲等。
2006年，有一个新品类的趋势叫时尚休闲装，崛起与跟进的品牌包括JACKJONES、ONLA、VROMODA、欧时力、BASIC HOUSE、马克华菲、KONZEN、卡并等。
从2006年至今，崛起的品类有时尚运动装，其代表品牌有特步、KAPPA等。
2007年，户外休闲装崛起，品牌包括探路者、Columbia、TimberLand。其中，只拥有400多家店铺的探路者能够在创业板上市，可见在细分领域也能做强做大。
2008年，大众时尚的崛起，例如新佐丹奴、阿依莲、俏时尚。
关于定位，简而言之，是与竞争对手相比建立优势，它必须准确。例如，自由空间（KONZEN），它以前跟美特斯邦威一样做大众休闲装，从2007年开始转型，并重新定位，把大众休闲装分为上半部分和下半部分，其上半部分的竞争力是包容、评价和精准，避免了与杰克琼斯（JACK JONES）竞争。
过渡到模式，即在核心定位确立的情况下，演绎品牌竞争力的协同战略。例如，时尚休闲装，包括泛众和窄众两个类型，泛众的代表有JACK JONES，窄众的代表是卡宾、马克华菲。窄众的模式是风格明确，精致化，走消费群体细化的路线，偏重文化建设，市场培育时间较长；而泛众的模式是包容，采用平价策略，市场容量大，可以实现规模化。任何一种模式都必须与通路模式相通。
最后就是沟通，它是在定位与模式之后的品牌延展。核心的沟通体系包括品牌基础资料的完整和整合，核心语要有力量。国际大品牌都有形象密码，例如，LV是张扬与奢华，Adidas是专业、严谨。
触网的担忧
《新营销》：有些传统服装企业开始触及网络，但有些企业仍很谨慎，这是为什么？
廖斌：目前，服装零售线上与线下的比例，在美国是18％左右，在韩国是45％，而中国2008年年底为2.1％，今年预计可以达到3.5％~3.7％。根据我们预测，在3~5年内，中国服装的电子商务可以赶上欧美目前的水平，如果达到韩国45％的水平，还要10年时间。
无论哪种模式，只要能降低成本，提高客户的体验度，又能赚钱，就是好模式。互联网让服装品牌与用户之间的距离是否真正缩短，是否在第一时间了解客户对产品的需求、价格等各方面的反馈。对服装企业而言，做电子商务，最关键的是商品。
王涛：互联网让传统服装企业节省了很多通路成本，深入下去，就会发现，其实成本并不是核心竞争优势。互联网让传统服装企业以前30％、40％的毛利变成了20％、15％。未来互联网上真正的话语权在谁的手上？在品牌商手上，营销要素在互联网的载体中是不会改变的。
安杰：未来线下品牌在网上的趋势越来越明显。网下做强以后，网上竞争力也会很强，其实服装运营的本质或者模式离不开品牌、商品和消费者，它们无论在线上还是在线下都是核心。
目前，中国品牌已经走到崛起阶段，但是国际品牌已经走到了巨无霸阶段，像卡宾、H＆M、ZARA、UNIQLO，它们在2007年的销售收入分别达到158亿美金、164.75亿美金、88.72亿美金、37.7亿美金，远远超过了中国品牌。
除了销售方面的差距之外，我们和国际品牌的差距还有专卖形象的差距、运营系统的差距、视野的差距、版图的差距等。
