双生
目前，Gap手中最大的法宝是设计风格。在被时尚界数年评价为沉闷和无变化后，它要回归“冷酷、自信和休闲的美式风格”—这一风格在18个月前因主设计师帕特里克·罗宾逊（Patrick Robinson）的加盟而被确定下来，罗宾逊曾经为Giorgio Armani、Paco Rabane和Anne Klein工作，以“干净的搭配”风格著称。他正试图让1969年Gap起家时的“牛仔系列”成为其主打产品，有分析师认为，Gap重新推出的男式和女式牛仔系列的销量有可能占全球销售额的20%至30%。
但除风格之外，Gap在中国对一切都不那么肯定。
“我还很难定义Gap究竟是一个快时尚公司还是经典时尚公司。我倾向于认为，Gap夹在两者中间，或者说两者皆是。”莫瑞帝说。这样一来，好处是Gap看似能够迎合追求时尚和经典的两类消费者，坏处则是它有可能过于含混，不讨任何人的喜欢。
这就使得莫瑞帝对消费者需求细分的能力派上了用场。从乐购时代起，他就一直孜孜不倦于跟顾客“开展真实对话”。这次，他将话题从食品价格和新鲜度换成了：每个人上下身衣装的搭配数量比例，更换频率，搭配习惯，品牌忠诚度（尤其对于牛仔裤）等等。“相对一些其他快时尚时装品牌，我们的产品更多聚焦在 ‘下半身’。”他说，“一般中国人更换下身服饰的频率是20%，和成熟市场相比较低，我们希望能用我们的裤装和裙装切入这一领域，使这一频率有所增加。”
从Gap全球商业模式的转变上看，它已经能够满足莫瑞帝在中国市场的特殊要求。以往，从对流行的判断，到设计、生产、上架，Gap“核心产品”的供应链运转周期是9个月，而Gap全球去年开发了“快速流行产品线”，周期缩短为2至3个月。目前，这两种产品线一般各占门店陈列的50%。虽然这与周期为 30至40天、最快为7天的Zara仍旧有一定距离，但Gap内部对“快速流行产品线”十分期待—它终于能让Gap更为快速地对消费者做出反应。莫瑞帝说，Gap现在已经能针对不同的市场为那里的消费者特别改变尺寸，“在这个市场里，只有我们和优衣库是这样做的。”
目前，四间超过1000平米的大型Gap店已确定在上海与北京的中心商业地带开张，包括寸土寸金的南京路、淮海路和王府井——这是杨得铭的专长。凭借自己和中国地产发展商积累的紧密联系，杨已经让Gap获得了对一个“迟到者”来说实属不易的黄金位置。例如，北京新东安广场已经为Gap入驻做出了改变，其移除、整合了六间小型零售商铺，以便让Gap能获得足够的面积。由于在百思买之前曾担任宝姿（Ports）时装高级副总裁，杨加盟Gap被前同事评价为一个“合适的回归”。“在百思买的职业生涯后期，具体的门店业务均由美国方面管理，这对杨的发挥造成了很大限制。”该人士评论说。尽管如此，他善于沟通的个人风格还是将百思买带入了政府关系的良性循环：与前任美国籍亚洲区总裁在政府关系上的保守、低调和刻板相比，杨的加入使百思买与政府的沟通更为积极主动，他乐于出席商务会议、应王岐山之邀进行发言等作为使得百思买获得了前所未有的“开店加速度”。
“品牌一般的做法是，先蜗居在购物中心内，等待机会寻找更大的店面。”杨得铭说：“我则试图让Gap的‘中国现身’不要让这种过程延续太长。”
