在这些葡萄树中，有千分之一左右发生异变，树枝异常茁壮，利用这种枝变技术，经过5年的栽培实践，开发出可以量产的葡萄品种，红葡萄品种“清见”也随之诞生。。
但是，这种葡萄树冬天要埋在土里，利用严寒和干燥保存葡萄，到了春天，要把埋土铲出，需要大量的手工作业，只有在严寒地区才需要如此，非常辛苦；因此开发出不需要埋土又可以抵御严寒的新品种才可以说是池田町葡萄栽培的新路。具体来说就是利用耐寒的野山葡萄与酿酒用的葡萄品种进行杂交，开发出耐寒、高品质的酿酒用葡萄。经过2万棵以上的杂交栽培，池田町的独有品种“清见”与野山葡萄的杂交最为理想。
开发出的杂交果实的代表就是“清舞”和“山幸”；这两个品种恰如兄弟，可是酿造出的葡萄酒却有天壤之别；以“清见”为母体的“清舞”，颜色很淡、酸味很强、爽口；以“野山葡萄”为母体的“山幸”，颜色很深、口感很强、涩口。这些开发品种因为具有耐寒、不用土埋就可以过冬的有优点，因此很容易栽培，十胜町内葡萄栽培业者也逐渐增加，当初的“振兴农业计划”开始初步达成。
“十胜葡萄酒”一直是走口感稍辣的路线，北方葡萄的酸味是制造极品葡萄酒的绝对条件，坚持走口感稍辣的路线的另外一个原因，就是葡萄酒和日本料理一起来品尝才能感觉到葡萄酒的本来味道；在大多数场合，葡萄酒的甜味会损害料理的原味。
“十胜葡萄酒”也经过橡木桶的储存，用的全部是法国的一种特制橡木桶，在温度为15度、湿度为70—80%的条件下在地下室保存一年。
利用这种“桶存”，葡萄酒可以吸收“特制橡木桶”的成分，给葡萄酒带来色彩和芳香；同时这个特制橡木桶也不是完全密封，空气可以通过橡木的细微空隙进到桶内，产生平缓的酸化，让葡萄酒进一步增加“熟成”。同时由于橡木桶的种类的不同，也会对葡萄酒的“熟成”程度带来很大影响。看起来，北海道的葡萄酒生产确实严格按照传统的程序来进行。
池田酒城地库里的橡木桶
池田葡萄酒城除了卖葡萄酒外，也卖当地优质的土特产
以村庄为单位经营的十胜葡萄酒和村民的关系密不可分，池田町的村民自豪认为自己喝到的无疑是日本第一流的葡萄酒，这里的成人一年葡萄酒平均饮量为10升，相当于日本人均的5-6倍，当然喝的都是“十胜葡萄酒”。而十胜的孩子们也有很多机会接触葡萄酒，在中学，学生上课的内容就包含有葡萄收获的知识，在成年礼的仪式上，学生还会用自己出生年的葡萄酒干杯，纪念品是中学时代收获的葡萄制造的葡萄酒……
出了葡萄酒城，暮色降临，站在山丘上眺望十胜川大地的景色，那些葡萄园和民居渐渐朦胧，心想十胜川的池田葡萄酒会不会和这暮色成反比，以北海道人做事的认真，酿造葡萄酒的事业或许正是朝霞时期，北海道的葡萄酒有一天也会在世界优秀葡萄酒的领地里占据一席之地吧。
就在这间规模庞大的远近闻名的号称为“城”的葡萄酒陈列馆里，我们买下几支酒，当然分别是“清见”、“山幸”和“清舞”，每支也就二百来元人民币。当晚到具有“美人汤”称号的十胜温泉酒店，我们兴致勃勃地开了一支“清见”，共同的感觉是出乎意料地好，与在熊牧场商场买的那支轻飘飘的“月浦”比简直泾渭殊异，“清见”的酒体很厚重，丹宁也平衡得恰到好处，而且口感上还很具有“国际惯例”，橡木桶带来的烟熏味、焦糖味及果香味十分明显。除此以外，这支酒还带有一丝独特的山野韵味，菜椒和草本植物的气息在鼻翼间飘浮，好像让人不经意间闯入北国之春的怀抱里。我们庆幸买到了几支好酒。虽然目前北海道的葡萄酒还不能说与波尔多或托斯卡纳的相比，但北海道的葡萄酒具有自己独特的魅力是不容置疑的，尤其是它的独有的品种，也许有一天会像意大利的桑娇维塞或者西班牙的天普尼洛一样大放异彩也未可知。
